Во многих домах и квартирах, со времен советского союза остались щитки для счетчиков учета электроэнергии, в которых защитным элементом являются предохранители — «пробки».
Так, как при перегрузке, или коротком замыкании на линии, они перегорали, менять их требовалось довольно часто. Проблема состояла еще в том, что достать такие предохранители было не так уж и просто.
Выходом из положения, служили «жучки» — накрученные вместо плавкой вставки, отрезки медного проводника. Все бы хорошо, да сечение этого провода, в разы превышало необходимое, для защиты цепи.
Результатом такой самодеятельности, становилась полностью сгоревшая электропроводка, а порой и само жилище.
Позже, в продаже появились автоматические пробки-предохранители, которые можно было использовать без изменения конструкции электрического щита. Но их качество оставляло желать лучшего, поэтому проблема остается открытой вплоть до сегодняшнего дня.
В этой статье предлагается простой и действенный метод, замены старых колодок с предохранителями, на качественные и надежные автоматические выключатели.
Такая переделка не требует особых усилий или дорогостоящего оборудования. Из инструментов достаточно иметь:
- дрель,
- фигурную насадку на дрель,
- отвертку,
- плоскогубцы,
- указатель напряжения,
- нож,
- изоленту или хлорвиниловую трубку.
Из используемых материалов потребуются:
- саморезы по металлу,
- два автоматических выключателя (однополюсных) под дин рейку,
- дин рейка, длинною не менее 13см.
Начало работы.
Начать следует с демонтажа старой арматуры предохранителей.
Для этого выкручиваем предохранители или автоматические пробки из посадочных патронов.
Следует иметь в виду, что работа может продлится больше часа, поэтому предупредить домашних об отсутствии напряжения в этот период времени — будет не лишним.
Итак, предохранители извлечены, снимаем защитный кожух патрона.
Обычно достаточно просто с усилием потянуть на себя.
В некоторых случаях эта крышка фиксируется пластмассовыми гайками, накрученными на наружную резьбу патрона. В таких конструкциях, сперва откручивается эта гайка, а после снимается кожух.
В нашем случае гайки нет.
Операцию по снятию кожуха производим на двух предохранителях.
Остается только голая арматура с патронами.
Будьте внимательны и аккуратны, чтобы не сорвать контрольные пломбы с корпуса счетчика.
Далее, находим указателем напряжения фазный, приходящий провод.
Для этого касаемся пальцем специального контакта на указателе, а его щупом поочередно всех проводов.
На котором покажет потенциал, тот и есть фазный, входной проводник.
Обычно он снизу предохранителей, как показано на фото.
Фаза на другой предохранитель передается с помощью перемычки — куска алюминиевого или медного провода.
Отключаем верхние, отходящие провода.
Отверткой откручиваем зажимные винты и извлекаем из под них токоведущую часть провода.
Загибаем их, концами вверх, чтобы не мешали дальнейшей работе.
Теперь отключаем фазную перемычку. Снять ее желательно сначала со стороны приходящего провода, а уже после с арматуры второго предохранителя.
Освобождаем фазный, приходящий провод и аккуратно отводим его в сторону.
Если есть возможность отключить электропитание до счетчика, то лучше это сделать и спокойно работать. Если такой возможности нет, с фазным приходящим проводом, работать следует только инструментом с изолированными рукоятками.
Когда провод отведен, для безопасности изолируем его, или надеваем на него хлорвиниловую трубку.
Демонтаж колодок предохранителей.
Здесь, как повезет. Дело в том, что крепление колодок производится с помощью винта с лицевой стороны, и гайки с тыльной. При вращении винта, гайка может проворачиваться, что не даст требуемого эффекта, особенно если она заржавела.
В таком случае придется снимать с креплений сам щит, и придерживая ключем или плоскогубцами гайку с одной стороны, откручивать винт с другой.
Но в этом случае, такого делать не пришлось.
Достаточно было придерживать колодку, и потягивая ее на себя, откручивать винт. Гайки прекрасно открутились, как на первом, так и втором предохранителе, не снимая щита.
Монтаж автоматов.
Вот, на фото видно, готовая площадка, для монтажа дин рейки.
Берем дин рейку, прикладываем ее к щитку ровно посередине, между нижними и верхними проводами.
Делаем разметку, оставляя маркером точки, во внутренних, крайних прорезях дин рейки. Важно сделать первую точку крепления, по ней уже после, выставляется горизонтальный уровень самой рейки.
Когда первая отметина сделана, на время убираем рейку.
Для монтажа нам понадобится дрель с фигурной насадкой. Элемент был взят из набора сменных насадок от ручной отвертки.
Можно применить стандартные биты, если таковые есть в вашей домашней мастерской.
Зажимаем насадку в патрон дрели и проверяем центровку, прокручиванием ее.
Теперь, нужно питание для работы дрели. Взять его можно с приходящего фазного провода, и нулевого контакта ближайшей розетки.
Присоединить провода к дрели можно способом, как на фото.
Зачищаем провода, накручиваем их на концы вилки дрели, и изолируем все это лентой ПВХ.
Тщательно изолируйте ножи вилки, особенно их концы.
Когда дрель подключена, проверяем ее работу.
Винты для крепления дин рейки, применяются со шляпкой и заточенным под сверло наконечником.
Они без труда ввинчиваются в метал толщиной свыше 1 мм.
Длина их не должна превышать 10 мм.
Вставляем саморез в гнездо насадки и пытаемся им попасть, ровно в центр метки.
Нажатием на работающую дрель, пробуем его вкрутить.
Когда это практически удалось сделать, выкручиваем его обратно, и продев в прорезь дин рейки, снова зажимаем.
Не следует насиловать дрель, пытаясь зажать саморез как можно сильнее. Это может привести к срыву резьбы, слизыванию фигурной верхней части винта или повреждению инструмента.
Дожать винт, лучше всего обычной фигурной отверткой, так вы почувствуете когда следует вовремя остановиться.
Когда винт зажат и рейка практически неподвижна, выставляем ее как можно ровней по горизонтали и придерживая, закручиваем второй саморез.
Двух крепежей по разные стороны рейки, будет вполне достаточно, для удержания двух автоматов.
Теперь -, чтобы не мешала,- дрель можно отсоединить и убрать.
Подключение проводов к автоматам.
Для начала нужно из колечек на проводниках, сделать прямые концы.
Эту операцию лучше всего сделать с помощью круглогубцев или тонких «утиночек».
Если оголенного провода оказалось слишком много, не спешите его обкусывать. Лучше оставить запас, на всякий случай.
Чтобы не было слишком много оголенного участка, на его излишек одеваем тонкую хлорвиниловую трубку.
Теперь если что, есть дополнительный запас.
Переходим к подключению автоматов. Тут, как кому удобно. Если щиток очень высоко, лучше сначала подключить верхний провод.
После, заведя верхний паз автомата в дин рейку, отводим отверткой нижний его захват.
Когда автомат «сел», отпускаем и защелкиваем захват до упора.
Далее, одновременно вставляем нижний приходящий провод, и соединительную перемычку. Хорошенько прожимаем их.
Такую же процедуру делаем и со вторым автоматом, только вместо приходящего фазного провода, соединяем перемычку от него.
И так же прожимаем все соединения еще раз.
Работа окончена. Теперь можно включить автоматы, и проверить напряжение в розетках и на освещении.
Такая переделка заставит вас на долгие годы забыть о проблеме подгорающих и выбивающих «пробок», тем самым сохранив в целости ваше имущество и нервы.
